Деревянный забор ставят из двух соображений: при равной высоте он дешевле профлиста и выглядит уместно рядом с домом из дерева. Срок службы зависит не от породы, а от того, что сделали с торцами и нижним краем.
Ниже — про выбор материала, схемы заполнения и узлы, на которых деревянные ограждения заканчиваются раньше срока.
Почему для забора выбирают строганную доску
Обрезная доска требует механической обработки перед покраской (строгание или шлифовка), иначе ворс поднимается и покрытие ложится пятнами. Строганная приходит на объект готовой к монтажу, и это снимает целый этап работ.
Второй аргумент — влагостойкость собранного пролёта. Гладкая поверхность не задерживает воду в порах и на ворсе, капли скатываются, а пропитка образует сплошную плёнку без разрывов.
Что даёт обработанный материал на ограждении:
- Ровное сечение. Пролёт собирается без подгонки, зазоры в заполнении одинаковые по всей длине.
- Экономия на покрытии. Расход антисептика и краски ниже на 25–30 % по сравнению с пилёным материалом.
- Аккуратные грани. Фаска не скалывается, о край нельзя пораниться.
Переплата за строгание составляет 15–20 % от стоимости кубометра. На заборе в 40 метров она возвращается уже на банках с краской.
Варианты заборов
Схему заполнения выбирают по двум критериям: сколько нужно приватности и сколько ветра должен пропускать пролёт. Глухое ограждение красивее, но парусит и требует более мощных столбов с большим заглублением.
Горизонтальный и вертикальный
Вертикальное заполнение — классика. Доски крепят к двум-трём горизонтальным прожилинам, вода стекает вдоль волокон и нигде не задерживается.
Горизонтальное встречается реже и выглядит строже, но требует чаще ставить опоры: доска длиной три метра без промежуточной поддержки провисает. Каждый верхний торец при таком монтаже работает как воронка, поэтому его закрывают планкой или срезают под углом.
Нижний край пролёта поднимают минимум на 100 мм над грунтом. Доска, касающаяся земли, набирает влагу капиллярно и сгнивает за два-три сезона независимо от пропитки.
Направление влияет и на восприятие участка: горизонтальные линии зрительно вытягивают периметр, вертикальные добавляют высоты низкому забору.
Тип «шахматка», «ёлочка»
Шахматка — доски крепят с двух сторон прожилин со смещением на половину ширины. Сквозного просвета нет, воздух проходит свободно, обе стороны ограждения выглядят одинаково.
Ёлочка — горизонтальные планки ставят внахлёст под небольшим углом, как жалюзи. Вода скатывается наружу, взгляд с улицы не проходит, ветровая нагрузка гасится в промежутках.
Расход материала по схемам различается заметно:
- глухое заполнение встык — базовый объём;
- шахматка — плюс 60–80 %;
- ёлочка — плюс 40–50 %;
- заполнение с зазором 20 мм — минус 15 %.
Кубатуру считают до закупки, вместе с прожилинами и запасом 5 % на подрезку. Докупать доску из другой партии нежелательно: тон и влажность расходятся.
Монтаж и обработка от гниения
Пролёт собирают в четыре шага:
- Опоры. Металлическая труба 60 × 60 мм или брус 100 × 100 мм, заглубление ниже глубины промерзания.
- Прожилины. Их же называют лагами: брус 50 × 50 мм или доска 40 × 100 мм, две штуки при высоте до 1,8 м.
- Заполнение. Доска на саморезы, по две точки крепления в каждую прожилину.
- Верхняя планка. Закрывает торцы от прямой воды и держит геометрию пролёта.
Защита от гниения начинается до сборки. Каждую доску пропитывают антисептиком с четырёх сторон, включая торцы, и дают просохнуть под навесом. После монтажа промазать нижнюю кромку уже не получится.
Нижние торцы и участки контакта с металлом обрабатывают дважды. Финишный слой — лазурь или укрывная краска: она закрывает древесину от ультрафиолета и держится 5–7 лет до обновления.
Раз в сезон пролёты осматривают. Подтёки ржавчины, потемнение снизу и шелушение краски убирают сразу: локальный ремонт занимает час, замена сгнившего пролёта — целый день и новый материал.